Uni-T ut181a and a classic charging problem

 

Güç kaynağından kaynaklanan reset atma sorunu

Merhaba,
4 yıl önce almış olduğum High Power Element 750w (80+ Bronze) güç kaynağı sistemi toparladığım günden beri birçok sorunun sebebiymiş şimdi anlıyorum. Yurt dısşında Sirtec adıyla satılan bu psu uygun fiyatıyla 750w gücü bir araya getirdiğini iddia ediyor, fakat sonunda gördüğüm şu ki 500-600w arası yük bindiğinde çakılıyor. Ayrıca sistemde her türlü soruna yol açabiliyor. Bir süre idare etmiştim fakat artık çoğu oyunda reset atınca insanı çileden çıkarmaya başladı. Sistemi komple yakmasından bile korkar oldum. Malum artık dolar neredeyse 5tl...

😡😡😡😡😡

!!! Bu güç kaynağı her türlü ama HER TÜRLÜ belli belirsiz soruna yol açabiliyor.

Karşılaştığım hatalar:
1. WD Blue disklerimden biri sürekli bad block/IO reset hataları veriyordu ve HDD'yi değiştirmeyi düşündüm ama öyle idare ettim.

2. Anakartın VRM kısmı çok ısınıyordu ona sorun bulup yapışabilir soğutuculardan aldım.

3. Anakartın güney köprüsü çok ısınıyor (85c) diye düşünüp ona özel kocaman bir soğutucu aldım.

4. Sandisk SSD 'den kaynaklandığını düşünüp yeni bir Samsung SSD aldım.

5. Bazı oyunlarda reset atıyordu.

6. Artık sorunu anakartta aramaya başlamıştım...


taaa ki furmark ile yaptığım testlerde 3 dakika içinde sistem henüz ısınamadan reset atmaya başlayana kadar...

Sistemim özetle şöyle: Amd 8750, gtx1080, 4hdd, 4ssd, highpower750w psu

En sonunda gittim bir tane sağlam seasonic psu aldım ve yukarıda bahsettiğim problemlerin hepsi bir kerede çözüldü.

High Power psu kullanan biriyseniz ve mavi ekranlar, reset atmalar, sistem günlüğünde hadr disk IO yani girdi/çıktı hataları görüyorsanız, oyunlarda veya furmark ile test ettiğinizde sisteminiz reset atıyorsa artık sounun nereden kaynaklandığını biliyorsunuz.  Özellikle garantisi bitmeye yakın bu hataları üretmeye başlayacağından emin olun.

Bundan sonra üzerinde High Power yazan hiçbir psu'yu almam, aldırmam. Keşke en baştan düzgün bir psu alsaydım da uzun zaman boyunca çeşitli sıkıntılara denk gelmeseydim...

Sizin de benzer bir probleminiz varsa umarım bu yazıyı okuduktan sonra düzelir.
Amacım reklam değil, zaten bu günlüğün ücretsiz ve kişisel olduğu da ortadadır.
Güzel günler...

Speaker with AC adapter so make it work with DC ! :)

Make your AC speaker or sound system work with DC adapter. Easy!

I have Creative inspire 6600 speakers (I know it is old but i like how it sounds) and it has a nine year old AC adapter which have broken yesterday. This article usable for every AC amplifier or sound system which works with AC and you want to modify it to work with DC.

STEPS:
1- If AC adapter is not working put it to garbage bin. Otherwise keep it for other projects.
2- Remove mainboard from bass  (Remove all screws at back. It is easy)
3- De-solder or cut Bridge Rectifier Pack (images below)
4- On the mainboard solder pin 1to2 and pin 3to4 (images below) so you can use same power-in jack and same fuse on mainboard.
5-Screw back everything and use DC adapter 9v to 24v adapter minimum 5 amps. Do not use AC adapter again!
6-Most important!: Do not remove anything else on mainboard.

 Broken Creative VA-1450 13,5V 6A AC adapter.

 There is nothing to fix in here. So dump old Ac transformer to trash.

 Find a DC Powersupply minimum 9V Maximum 23V (24V is absolute maximum!!! Be cautious. Capacitors in this Creative 6600 max 24V)

I like to use adjustable PSU.
I set it to 13.20V DC constant voltage. And 5.30 Amp max.

In standby mode speaker uses only 5-6 Watts.




 How I made it work with DC adapter:


It is really simple!

Remove bridge rectifier pack and connect DC Negative to near AC and connect DC positive to near AC as shown below:

Remove RS602 or whatever you have as bridge rectifier pack in your sound system. (in bass) You can cut it. Or you can de-solder it...


Connect or solder left (-) to left AC /// right (+) to right AC pin. (Image below)

I de-soldered mine.( Will use it for other projects...)

Then soldered board as image below:

 Bridge rectifier converts AC in to DC out for speaker. So we will use a DC adapter and we don't need it.











Now you can use speaker's AC input jack as DC input jack (9v-24v DC 6A) but NEVER USE AC ADAPTER AGAIN USE ONLY DC.

You can use chinese dc adapters like this 12v15A (Voltage must be between 9v-24v and amperage must be minimum 5amps. Max isn't important. you can use car battert as well...)

You can use a sticker to remind you it is a DC sound system now :) with flexible voltage support out of the box !














Have a good day!

Einhell RT-SD 3,5 Li

Einhell marka üç tane vidalama cihazı aldım. Bir tanesi adaptörü bozuk olarak diğeri ürünün kendisinin şarj devresi bozuk olarak geldi. Şarj olmadığı zaman bunu anladım. Dahili li-ion pili değiştirdim fakat devrenin bozukluğu sebebiyle bir adet li-ion batarya daha bozuldu. Eğlenceli zamanlar gecirtiyor açıkçası:)
İsminin karşılığını hak ediyor Einhell=bir cehennem.
Bunları saymassak ürün güçlü ama ...
Evet, ürün dahili li-ion 1500mah pili ile oldukça güçlü. Bir elektrikli tornavidadan fazlasını sunuyor. Rahatca ahşap bırakama yapılabiliyor. Tutması ve kullanması konforlu. Şarj süresi yaklaşık 3 saat ve normal. Dahili çift ışığı ile karanlık yerleri vidalamak da kolaylaşıyor. Ayrıca ürün gerçekten de Alman markası fakat....

Çin'de yaptırılan ve oldukça ucuza imal edilen bu ürün pek de kaliteli sayılmaz. Özellikle fotoğraflardaki lehim işçiliğine bakacak olursanız çok kötü bir el becerisi ile oluşturulduğu aşikar.

100 tl civarlarında gezen bu ürün rakiplerinden daha performanslı ve güçlü olmasına rağmen internetten gözü kapalı alırken rafta fazla beklememis ve li-ion bataryası tükenmemiş ürün seçtiğinizde emin olun.

Bu öneri li-ion kullanan tüm araçlar için aklınızda bulunmalı...

Şimdi ise bozuk ürünü tamir etmeye geldi, sanıyorum tamir etmekten öte komple yeni ve daha güçlü bir li-ion kontrolcü ile defistirecegim. Biraz zahmetli olsa da eskisinden daha da iyi olacak.

Şimdi  bana kolay gelsin...

Raspberry Pi PCD8544 Shield V2.0 by ArduinoKing.com Pinout

Internetten rastgele satın aldığım Raspberry Pi için Nokia LCD ekran modülünü pin çıkışını bilemediğim için Arduino ile kullanamıyordum. En sonunda deneme yanılma ve bolca araştırma yoluyla "Raspberry Pi PCD8544 Shield V2.0 by ArduinoKing.com" ibaresi yazılı modülün pin çıkışlarını buldum ve kaybetmemek için buraya kaydediyorum. İster ekran görüntüsünden isterseniz hazırlamış olduğum Microsoft Excel dosyasından ulaşabilirsiniz.

Resim yerine excel dosyası isteyenler: https://yadi.sk/d/-ITMjGEYv9qcX

Windows 10 için Arduino Seri Port Bağlantı Uygulaması

Geçenlerde Arduino ile yaptığım bir projeye seri bağlantı kurmam gerekiyordu ve sürekli Arduino IDE'sini açmak işimi iyice zorlaştırıyordu. Ben de ufak ama işe yarar bi uygulama yazdım. Şimdilik çok ama çok yeni ama iş görüyor.

Gerekli bağımlılıkları eklemedim, bir kurulum paketi de yapmadım fakat işiniz Arduino ile ise zaten bu uygulamanın düzgün çalışmaması durumunda gerekli çözümü üretebilecek kabiliyettesinizdir.



Uygulamayı buradan indirebilirsiniz: https://yadi.sk/d/RseHRvrIv8DZ6  v0.1alpha

İyi kodlamalar, yaratıcılığınız bol olsun!

Arduino destekli 9v-12v UPS

Modem, lan switch vb cihazları elektrik kesilmesi halinde çalıştırabilecek 9v -12v arası ayarlanabilen bir ups benzeri cihaz yapayım dedim... Yaptım ve kod ve benzeri şeyleri kaybolmasınlar diye buraya bırakıyorum. Arduino kodunu tam anlamıyla kullanabilmek için sistemi tam olarak kurmak gerekiyor. Sistemin donanımsal olarak tüm detaylarını paylaşmayı düşünmüyorum fakat yazılım kısmı ve birkaç fotoğraf burada yer alacak.

Cihaz kısaca;
Pillerden gelen 16v girişi 9v'a stepdown converter ile çeviriyor ve voltaj seviyelerini arduino yardımı ile sürekli ölçüyor. İstenirse tüm sistem durumunu sürekli olarak bir bilgisayara aktarabiliyor. Seviyeye göre durum ışıklarını yakıyor ve ses çıkarıyor. 4 tane 16850 li-ion pil ile bir modemi yaklaşık 10 saat civarında (veya daha uzun) besleyebiliyor. Gerekli ayarlamalardan sonra UPS mantığı ile elektrik gittiğinde devreye girebiliyor.

Aslında voltajı sürekli pillerden sağladığı için pek çok son model UPS'ten daha iyi diyebilirim. Online UPS mantığı ile çalışıyor desek de olur... Kablolama hariç. İleride istediğim parçayı geri çıkarabilmek için modüler yapmayı tercih ettim ki bu da biraz fazla kablo kullanımı gerektirdi...
Sonuçta: Mükemmel oldu :)

/*
  Arduino Battery Tester
  Created: 20/01/2016
  By Gus
   http://arduinomylifeup.com/arduino-battery-tester
 
  

          Modified:  15/07/2016

By, Osmn TSN  http://x86macerasi.blogspot.com/ 

           Based on Arduino Battery Tester, Modified alot! Became 9v UPS for generic use.
 

 Arduino battery tester & relayed charge/discharge solution with relay and 1v to 25v voltage measurement. Version 0.1
*/
// the setup routine runs once when you press reset:

int gl2 = 9; //gl means GreatLight :)
int gl3 = 8;
int gl4 = 7;
int gl5 = 6;
int gl6 = 5;
int gl7 = 4;
int gl8 = 3;
int gl9 = 2;
int role1 = 11; //role means relay
int role2 = 12;
int analogValue = 0;
float voltage = 0;
int ledDelay = 1000;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Baglanti baslatildi");
  pinMode(gl2, OUTPUT);
  pinMode(gl3,OUTPUT);
  pinMode(gl4,OUTPUT);
  pinMode(gl5,OUTPUT);
  pinMode(gl6,OUTPUT);
  pinMode(gl7,OUTPUT);
  pinMode(gl8,OUTPUT);
  pinMode(gl9,OUTPUT);
  pinMode(role1,OUTPUT);
  pinMode(role2,OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT); // for beep and melody

  // Startup melody begins below
  beep(50);
  delay(100);
  tone( 10, 1000, 100);
  delay(100);
  tone( 10, 1100, 100);
  delay(100);
  tone( 10, 1200, 100);
  delay(100);
  tone( 10, 1300, 100);
  delay(100);
  tone( 10, 1400, 100);
  delay(100);
  tone( 10, 1500, 100);
  delay(500);
  beep(50);
  delay(1000);

// Startup boot indicator, start all leds like powerbanks
delay(300);
digitalWrite(gl2, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl3, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl4, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl5, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl6, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl7, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl8, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(gl9, HIGH);
delay(300);
// röleleri aç LOW röle açar çünkü bu röleler ters mantıkta çalışıyor
// open relays, LOW opens & HIGH closes relay because these Chinese relays works indirect
digitalWrite(role1, HIGH); // Relay closed. No current passes over relay.
delay(300);
Serial.println("Role 1 KAPALI");
delay(300);
digitalWrite(role2, HIGH); // Relay closed.
delay(300);
Serial.println("Role 2 KAPALI");
tone( 10, 2000, 200); // Sistemin hazır olduğunu belirmek için bir kere uzun ses çıkar. -System is ready- tone.
}
void loop()
{
  analogValue = analogRead(A0);
  voltage = 0.024*analogValue; // yeni değer 16.20v girdi için. 5v girdi için eski değer ise voltage = 0.0048*analogValue; for 5v input
  Serial.println(voltage);
  // delay(1);
  if (voltage > 16.25)
    digitalWrite(gl9, HIGH);
  else if (voltage > 15.80 && voltage < 16.26)
    {
    digitalWrite(gl8, HIGH);
    digitalWrite(gl7, HIGH);
    digitalWrite(gl6, HIGH);
    digitalWrite(gl5, HIGH);
    digitalWrite(gl4, HIGH);
    digitalWrite(gl3, HIGH);
 
    }
  else if (voltage > 15.40 && voltage < 15.81)
    {
    digitalWrite(gl7, HIGH);
    digitalWrite(gl6, HIGH);
    digitalWrite(gl5, HIGH);
    digitalWrite(gl4, HIGH);
    digitalWrite(gl3, HIGH);
    }
  else if (voltage > 15.00 && voltage < 15.40)
    {
    digitalWrite(gl6, HIGH);
    digitalWrite(gl5, HIGH);
    digitalWrite(gl4, HIGH);
    digitalWrite(gl3, HIGH);
    }
  else if (voltage > 14.60 && voltage < 15.01)
    {
    digitalWrite(gl5, HIGH);
    digitalWrite(gl4, HIGH);
    digitalWrite(gl3, HIGH);
    }
  else if (voltage > 14.20 && voltage < 14.61)
    {
    digitalWrite(gl4, HIGH);
    digitalWrite(gl3, HIGH);
    }
  else if (voltage > 13.80 && voltage < 14.21)
    digitalWrite(gl3, HIGH);
 
  else if (voltage > 13.00 && voltage < 13.81)
    {
      digitalWrite(gl2, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(gl2, LOW);
    }
  if (voltage > 13.00 && voltage < 13.31)
    beep(100);
  else if (voltage > 12.50 && voltage < 13.00)
    {
      tone( 10, 2000, 500);
      delay(500);
      tone(10, 3000, 500);
      digitalWrite(gl2, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(gl2, LOW);
      digitalWrite(gl3, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(gl3, LOW);
    }
  if (voltage > 11.00 && voltage < 12.50)
    {
      tone( 10, 2000, 1000);
      delay(1500);
      digitalWrite(role1, HIGH);
 
    }
  else if (voltage > 14.10)
    digitalWrite(role1, LOW);
 
  if (voltage > 16.15)
    {
    digitalWrite(role2, HIGH);
    }
 
  else if (voltage < 16.15)
    digitalWrite(role2, LOW);
if (voltage < 10)
{
  digitalWrite(role1, HIGH);
  digitalWrite(role2, HIGH);
 tone( 10, 90, 200);
 delay(300);
digitalWrite(gl2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl2, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl3, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl3, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl4, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl4, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl5, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl5, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl6, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl6, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl7, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl7, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl8, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl8, LOW);
delay(100);
digitalWrite(gl9, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(gl9, LOW);
Serial.println("Pil bulunamadı");
}

  delay(ledDelay);
  digitalWrite(gl9, LOW);
  digitalWrite(gl8, LOW);
  digitalWrite(gl7, LOW);
  digitalWrite(gl6, LOW);
  digitalWrite(gl5, LOW);
  digitalWrite(gl4, LOW);
  digitalWrite(gl3, LOW);
  digitalWrite(gl2, LOW);
  //digitalWrite(role1, LOW);
}
void beep(unsigned char delayms){
  analogWrite(10, 20);      // Almost any value can be used except 0 and 255
                           // experiment to get the best tone
  delay(delayms);          // wait for a delayms ms
  analogWrite(10, 0);       // 0 turns it off
  delay(delayms);          // wait for a delayms ms
}  

Kimin internete bağlı 4'lü prizi var ki?

Kimin internete bağlı 4'lü prizi var ki? Ne kadar gereksiz ve anlamsız!

Şişş kimse duymasın ama benim var :) 4 prizi de bağımsız olarak internetten açıp kapatabiliyorum. Tabii bu durum sunucu başlatma veya kapatma, kahve makinesini zamanlama vb... bir sürü olasılığı da beraberinde getiriyor.

Her ne kadar çok da gerekli bir şey olmasa da herhangi bir elektrikli eşyayı internetten veya bilgisayarınızdaki programdan kontrol edebileceğinizi bilmeniz çok havalı! Evet, Sadece çok ama çok havalı olduğu için henüz geliştirme aşamasında olan arayüzü ve tamamlanmış olan arduino kodunu -kaybetmeme- umuduyla buraya bırakıyorum.

Çirkin ve şaka dolu programlama alışkanlığımı bir kenara bırakırsanız belki ama belki içerisinde işinize yarar bir parça bulabilirsiniz. Çok yakında yükleyeceğim.

Şimdiden rica ederim :)

Everest UP 850 VA alınmadan önce bilinmesi gerekenler

Everest UP 850 VA ups güç kaynağı inceleme

Derinlemesine bir inceleme olmayacak fakat yaklaşık 8 aydır kullandığım Everest UP-850 ürününün hiçbir yerde yazmayan özelliklerini belirtmek istiyorum. Aslında sadece bu ürün için yazılmış bir yazı değil genel olarak UPS satın alma rehberi sayabileceğimiz bir yazı olabileceğini düşünüyorum. "Hangi marka veya modeli alsam?" şeklindeki sorularınıza cevap bulamayacaksınız fakat UPS alırken işinize yarar bazı fikirleri ve düşünülmesi gereken en önemli noktaları yazının sonunda kolayca fark edeceksiniz.

Yazı bir taslaktan ibaret. Açıkçası, düzenleyecek, süsleyecek, imla kontrolü yapacak vaktim de yok. Böyle kalacak! Önemli olan tek şey, yazının sonunda  UPS alırken neye dikkat edeceğinizin farkında olacağınız.

Derinlemesine yazmayacak olsam da derinlemesine okumaya çalışmanızı tavsiye ederim.



Öncelikle ürünün en fazla 420 WATT'lık bir güç çıkışı var. 420 W geçilince "Overload" aşırı yüklenme ışığı yanıyor ve kendini kapatıyor. Bilgisayarınızda yüksek güç çeken ekran kartı ve işlemci var ise ve oyunda iseniz bu problem yaratabilir.


Bu arada belirtmeliyim ki HighPower 750Watt PSU, AMD FX 8350 ve Nvidia GTX 750 Ti, 3 sabit disk Heavy Load ve Furmark programları aynı anda çalıştırıldığında masaüstü bilgisayarım 420 watt güç çekebiliyor. Daha yüksek bir ekran kartıyla bu değer 600-700w arasını bulabilir. Bu iki program açıkken 410-422W çeken (422'yi geçmeyen) bilgisayarım yüzünden UPS Aşırı yüklenme uyarısı vermeye başladı (bol bol alarm :)) ve yaklaşık 10 saniye sonra UPS gücü kesti. KillAWatt (Power Meter) benzeri bir cihazla bilgisayarınızın anlık çektiği gücü (w) ölçebilirsiniz.

Aynı sistem masaüstünde ve film izlerken 130w - 140w arası güç çekiyor. Oyun oynarken ise 280w civarında geziniyor.

Film izlerken 128w-130w-135w civarı güç çekiyor. Oyun oynarken 280w, tam yüklenmede 420w (Tam yüklenme: Cpu ve Gpu %100 kullanımda). Monitor dahil.  Bu arada 2 saat 56 dakikada 25 kuruşluk elektrik yakmışım. Vayy !

Üstündeki tozu bilerek silmedim :)

Everest UP-850 VA maks. 420w çıkış. Sonrsında OVERLOAD.

Ürünü Gittigidiyor.com'dan aldım. Satıcı ilgiliydi ve sorunsuz bir ürün yolladı. Yalnız PSU ve akü sorunsalını düşünmeyenler ürünü aldıklarında 6 dakika anca dayanan UPS yüzünden satıcıya kızabilirler. Bu durumu açıklamalara ekleseydi iyi olurdu. Neyse ki ben önceden tahmin edebildim... Kendisine alışveriş için teşekkür ediyorum fakat ürünün arka çıkışlarının İngiliz priz olduğunu da ilanında belirtmemişti. 

Ayrıca cihaz bilgisayarınızı şebekeden değil de aküden beslerken 220V değil 110V ile çıkış veriyor. (Üretici/İthalatçı bile bu durumu belirtmemiş. Ah Everest ah! Hep uyduruk iş yapıyorsun...) Bunu bir multimetre ile ölçmeniz mümkün...

Yani: Evde elektrikler varken bilgisayarınıza giden güç 220v (Evinizin elektrik tesisatının durumuna göre ~205v ~225v) standartı civarı, elektrikler kesildiği an bilgisayarınıza UPS'ten giden güç 110v (~105v ~115v) standartı civarı oluyor.

Bu durum bilgisayar açısından sorun yaratmasa da eğer 110v-220v arası otomatik geçiş yapamayan eski tip bir cihaz ile bu UPS'i kullanmak isterseniz başınıza bela gelebilir. (Boom!)









UK PSU Cable (İngiliz Tipi Bilgisayar Güç Kaynağı Kablosu)

Kendinden sigortalı olanları (kaliteli olanları) yaklaşık 10 TL. Daha çok vermeyin sakın.

Eğer UPS'den bilgisayarınıza giden kablo topraklanmazsa bilgisayarınızdaki elektrik yükü sizi çarpabilir. Kısacası; UPS çıkışlarınız ingiliz tipi ise bir adet İngiliz PSU (Power Supply Unit[PC Güç kaynağı]) kablosu edinmeniz ŞART! Bildiğiniz gibi EU tipi yani bizim kullandığımız prizler ingiliz yuvalara yani bu UPS'e takılabiliyor fakat topraklamasız kalıyor.

Doğru topraklama için bir de İngiliz priz almak zorunda kaldım! Neyse affettim :) Yine de puan kırmak lazımdı... Neys... Neys...Ne de olsa fiyat uygun...






Fiyatı da oldukça makuldü derken başka eksiklikleri de beklemek lazım.

Akü sorunsalı: Aküsünün ölü olduğunu belirtmese de bu fiyatı düşününce aküsünün bir işe yaramayacağını ve aldığım gibi değiştirmem gerektiğini biliyordum. Zaten başka satıcılardan aynı ürünü 180TL civarına alsaydım yine akü değiştirmek zorunda kalacaktım ve daha pahalıya mal-olacaktı.

Ürünün içinde gelen akü (kurşun asit akü) genelde rafta beklemekten bozulduğu için aldığınızda 4 ile 6 dakika arası dayanacaktır. Suçu UPS'e atmayın, akü bayatlamış! O yüzden en ucuz UPS'i alıp içindeki aküyü değiştirmek mantıklıdır. Güzel bir YUASA 12v 9A akü ile değiştirirseniz ( az çok tornavida kullanmayı biliyorsanız kendiniz değiştirebilirsiniz) genelde 130-150 watt çeken bilgisayarınız 20 dakika veya daha fazla süre UPS ile çalışabilecektir. Daha büyük ampere sahip akü de alabilirsiniz fakat UPS içine sığmayabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım.

Bu arada DİKKAT! Akü alırken en yeni üretim olanını alın. Rafta 6 aydan fazla beklemiş akü alınmaz. Hani alınır da yarı ölü gelir.  Araba aküsü alırken de durum aynıdır. Yeni üretim olacak TAZE OLACAK! Ayrıca piyasada YUASA'nın çok taklidi var. Türk üretimi bir akü de alabilirsiniz. Sizi üzmez. Gidip 30 liraya saçma-sapan bir akü alırsanız içinden çıkarıp attığınız bayat aküyle aynı performansı alır ve paranızı çöpe atmış olursunuz. Kısacası,  yaklaşık 60 TL akü ücretini şimdiden gözden çıkarmalısınız

Ben bunu aldım. Akü çok taze değildi ama çok yaşlı da sayılmazdı. Fiyatına göre uygun durumdaydı diyebilirim. Aküden memnunum. Güzel alışverişti. Yalnız siz daha uyguna bulabilirseniz ve daha yeni üretim bir akü bulabilirseniz tercihinizi o yönde yapın. Türk ürünü Yiğit/Mutlu aküleri de tercih edebilirsiniz. Sizi üzmez.

.



Sonuç: UPS + İngiliz kablo + Akü = 160 TL

+ Masaüstü bilgisayarımı yaklaşık 20 ile 25 dakika arası çalıştırabiliyor.
+ Yaklaşık 8 aydır sorunsuz çalışıyor.
+ 160 TL ile aynı bilgisayar sistemini 20-25 dakika çalıştırabilmek mümkün değil. Fiyat açısından uygun.

Eksiler:
- İnternetten direkt UPS alanlar için karmaşa söz konusu.
- Ürün ekstra işlemler ve elle akü değişimi gerektiriyor.
- İnternet yerine yerel bir satıcıdan görerek almak, ileride değiştirme işlemi gerekirse sizin için daha iyi olabilir. Daha ucuza bile gelebilir. Ya da "akü bayat mıdır yıfff" gibi korkulu düşüncelerden sıyrılabilirsiniz. Sonuçta baktınız ürün dandik, gider adamın kafasına atarsınız. ;)


Genel olarak: Hangi marka ve model UPS'i alırsanız alın, eğer aldığınız ürün çok tanınmış ve güvenilir bir markaya ait değilse ve de 500 lira altı ise bilin ki bilgisayarınızı çok kısa süreliğine çalıştıracak ve sizi memnun etmeyecektir. O sebeple almışken ya çok iyi bir ürün alın ya da benim gibi UPS'i olabildiğince ucuza getirip yanında yeni bir akü alıp, eli yatkın bir arkadaşınıza aküsünü değiştirtin. Tanınmış marka bile alırken aküsü bayat olan bir ürün (rafta uzun süre beklemiş) size denk gelebilir. Bilginiz olsun...


Önemli uyarı! Yukarıda adı geçen firmalar size daha iyi veya daha kötü ürünler yollayabilirler. Ben sadece şans işi alışveriş yapan biriyim ve de rastgele bu satıcılardan almış bulundum. Ben hiçbirini ÖNERMİYORUM ve UPS konusunda yerel bir mağazadan alışveriş yapmanın daha mantıklı olduğu düşüncesindeyim.Ne kadar güvenilirler HİÇBİR FİKRİM YOK! Sonuçta gittigidiyor mantığı hep şans işi. Yine de herhangi bir olumsuz durumda ürün iade hakkınızın olduğunu unutmayın ve kesinlikle FATURALI ürünler alın. Fatura kesmeyen firmalara KESİNLİKLE GÜVENMEYİN. Alışveriş yapmadan önce açıklamaları iyice okuyun ve gerekirse herhangi bir ürün almadan önce satıcıya merak ettiklerinizi mesaj yoluyla sorun. Mesajınıza cevap vermeyen bir satıcı ise zaten güvenilir değildir.


Umarım bu kısa incelemem işinize yarar ve sadece Everest UP 850VA değil; diğer UPS'leri satın alırken de size fikir verir.


Düşünce bulutu yapalım:

• Aküsü taze midir?

• Ürün çıkışları EU-AU-UK-US ? 

• Aküsü 12v veya 24v anladık da kaç A (amper) 7A ? 10A?

• 600VA 850VA 1000VA yalanları... Akü bayatsa hepsi yalan. 600VA cihaza 12V 10A akü tak olsun sana 1200VA ... (içine sığmazsa dıştan kablo uzatarak bağlayabilirsin)

• UPS'i ucuz almak aküyü kaliteli almak en mantıklısı ama ucuz demişken çok da dandik olmamalı. Aslında bir APC marka ups alıp güzel bir aküyle desteklemek en iyisi.

• Bir de standby, line interactive, online UPS  çeşitleri var hangisini seçsem diye sorarsanız ev kullanıcısına line interactive yeter. Zaten standby mı kaldı artık.... (online olanı öyle 1700tl ve üzeri falan olmazsa zaten çok dandiktir... Kobiler ve orta ölçekli işletmeler bile online almıyor hani bilgin olsun. Bizim işyerinde bile yok. Çünkü gerçekte ihtiyaç da yok. (Sağlık sektörü ve hassas cihazlar kullanan biri değilsen) Büyük şirketsen zaten senin düşünmene gerek kalmadan kurmuşlardır ve bu yazıyı okuyacak da değilsin.) Neyse sana ingilizce bir video: https://www.youtube.com/watch?v=ijdB8szpmdA

Güzel alışverişler!

Avec Power Bank AV-111 inceleme

Avec Power Bank AV-111 almadan önce bilinmesi gerekenler, cihazın özellikleri, ayrıntılı test sonuçları

iPhone 4S marka telefonumu araç yolculuğu sırasında GPS olarak kullanıyordum ve hemen biten şarjı yüzünden çakmaklığa takılan araç içi şarj cihazlarından almayı düşündüm. Yaptığım araştırmalar sonucunda piyasada güvenilir (iphone'u bozmayan, ömrünü kısaltmayan) araç şarj aletlerini pahalı buldum ve yedek batarya almaya karar verdim. Böylece hem araç içinde hem de yaya olarak yapılan gezilerde iPhone'umun şarj durumunu iyileştirebilecektim.

Hepsiburada, gittigidiyor ve diğer sitelerde gezinmeye başladım. Alacağım yedek güç ünitesinin en azından iPhone pilini 2 defa şarj etmesini istiyordum. Önceleri 2600MAh seviyesinde olan harici pillere baksam da sonraları en az 4000MAh seviyesinde bir cihaz almam gerektiğini anladım. Çünkü iPhone 4S veya 5'i en az iki defa sıfırdan %100'lük seviyeye şarj edebilecek tek seviye 4000 veya üzeri miliamper düzeyinde olanlardı. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki bu ürünler olabildiğince kalitesiz çin üretimi şeyler ve üzerinde 12000 yazan power bankın içini açtığınızda 4000'lik batarya çıkabiliyor. (GP ve benzeri markalar kaliteli olabilir fakat fiyatları çok yüksek.)

Gittigidiyor.com 'a girdim ve 49.90 TL'ye turkolife isimli bir satıcıdan Avec Power Bank AV-111 (4000MAh) ürününü satın aldım. Çizik büzük bir ürün yolladı... Neyse...

Avec marka Power Bank (yedek güç ünitesi)
Ürün açıklamasına göre 4000MAh bir bataryaya sahip, çoklu güç çıkışı bağlantı noktaları var ve ışıklı bir gösterge ile yedek bataryamızda kalan güç oranını gösterebiliyor.

Aldığım ürün sıfır, kutusunda, açılmamış, garantisi 12-24 ve başlamamış gibi özelliklerle belirtilmiş olsa da kutusundan çizikler içinde ve kullanılmış gibi görünen bir ürün çıktı. Çin'de ürettirilen ve tabii ki en ucuza ürettirilen bu ürünlerin böyle olabilmesini normal karşılıyorum fakat içime pek sinmedi. Satıcıya durumu belirttiğimde cevap verme nezaketi bile göstermedi. Ben de önemli olan 2 defa şarj etmesi diyip gelen ürünü tamamen boşalttım ve tam kapasitesine kadar tekrar doldurup iPhone 4S cihazımı %0'dan %100'e kaç defa şarj edebiliyor diye ölçtüm. Sonuçlara bakılırsa 2 defa tam ve 1 defa %52'ye kadar şarj etmeyi başardı. Yani ürün kullanılmamış olsa da teşir ürünü olabilir. Satıcıyı buradan ayıplıyorum ve biliyorum ki bu ürünü araştırmak için google'da arama yapanlar bu sayfaya ulaşıp alışveriş kararlarını daha doğru yapacaklardır.

TEST

Şarj edilecek cihaz: iPhone 4S 16GB Siyah

iPhone ayarları: Her test öncesi şarj durumu %0 - %2 ve her şarj tamamlanış sonrası (%100'e ulaştıktan sonra) şarjdan çıkarmayıp 35 dakikalık ek şarj süresinin tanınması. Yani şarj %100 olduktan sonra 35 dakika boyunca şarj etmeye devam etmesi için takılı bırakıyorum.

Şarj eden cihaz: Avec Power Bank AV-111 (tamamen boşaltıldıktan sonra %100 dolduruldu ve tam şarj ışığı yanmış olsa da durumu garantilemek için ek olarak 4 saat daha şarjda bırakıldı. (Çin tezgah mallarına pek güven olmuyor.) Ürünün teknik detaylarını yazmaya gerek yok. Yarısı boş vaat fakat ürün kalitesiz değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın...

Test progamı: Battery Doctor v5.0.16311.418 (yazılım sürümü pek de önemli değil...)

Sonuç: 

1. Avec Power Bank AV-111 4000MAh ürünü, iPhone 4S'i  %0-%02 den %100'e (35-40 dakikalık trickle charging dahil): 2 defa tam şarj ve 1 defa %53'e kadar doldurabildi. Yani 2,5 defa şarj edebildi.

2. Avec Power Bank AV-111 kendisini sıfırdan %100'e 3 saatte şarj edebildi.

3. Avec Power Bank AV-111, iPhone 4S'i kendi şarj kablosuyla veya orijinal şarj kablosuyla 5V, < 500mah 2 saat 40 dakikada şarj edebiliyor. (35-40 dakikalık Trickle charging dahil.)

Cihazın durum ışıklarının tepkisi:

(Bu arada üstteki çiziği fark ediyorsunuzdur.)

Cihazın kendisi şarj olurken hemen şarj oluvermiş gibi yani yaklaşık iki saatte tüm şarj ışıklarını yanık olarak gösteriyor. Kutusunda "cihazın (güç bankasının kendisinin) şarj işlemi bitince ışıklar söner" ibaresi geçersiz.

Cihaz, iPhone'u şarj ederken ilk ışık, ilk şarj süresi sonunda; ikinci ve üçüncü ışık, ikinci şarj süresi sonunda; dördüncü ışık ise üçüncü şarjın %53 civarlarında kapanıyor. Yani cihaz tamamen tükenmiş oluyor. 

Şarj 1: * * * * (başlangıç)

              * * * (bitiş %100)

Şarj 2:   * * * (başlangıç)

                * * (bitiş %100)

Şarj 3:     * * (başlangıç)

            - - - -(bitiş, azami %50 şarj edebildi.)

Yorum:

Ürünün kutusunda güç çıkışının bir yerde 2A(max) diğer yerde 1A(max) olarak belirtilmesi hem kendi içinde çelişen aptalca bir belirtim hem de hiçbiri gerçekçi olamayacak ifadeler. Daha kutusuna doğru dürüst bir değer belirtimi yazamamışlar hey... Testlerim sırasında 500ma (0,5A) çıkış verdiğini gördüm. Ya da sadece iPhone şarj ederken bu durum gerçekleşiyor olabilir fakat yine de emin olun ki 2 amperlik bir çıkış veremiyor.

Cihazın kendisi değişmeksizin 5V 500Ma ile şarj ediyor ve bu da kendini doldurma süresini 3 ile 6 saat arasında bir yere ulaştırıyor.

"Peki ürünü tavsiye eder misiniz?"

Kısa devre koruması (panel dokunmatik ise içinde çok havalı bir teknoloji vardır diye beklemeyin: basit koruma devresi) ve iPhone 4S'i 2,5 defa şarj edebilmesi açısından (yakında LG G2 şarj testi yapacağım) bakılırsa 50 liraya alınabilecek bir ürün. Bu fiyata daha iyisini bulmak zor. Yalnız bu fiyat her yerde aynı olduğu için nereden ve kimden aldığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Piyasadaki diğer ürünler:

Piyasada 10.000 veya üzeri miliamper (sözde) değerlerle satılan kocaman kutular gördüm ve yorumlarını okudum. Bu ürün kalitesiz çinli üretici avec'e ait ve çizik büzük olsa da elli liranın hakkını veriyor. 500 defa şarj edilebilir denmiş fakat 100 defa bile etse, 25 liraya 2600MAh değerindeki veya 80 liraya 10000 yazıp ağır olan ama 4 kere bile şarj edemeyen diğer kalitesiz çin ürünlerine göre daha tercih edilebilir. Yalnız Avec markasının diğer hiçbir ürününü zorda kalmadıkça almanızı tavsiye etmem. Ayrıca çıkış gücü 2A yok efenim 4A yazanlara da bakmayın siz. 4A yazanlarla bile iPad 3 tam 9 saatte şarj oluyor.Kapasiteye de gelirsek; 14,000MAh yazanlar iPhone'u 5 kere zar zor şarj ediyor....

GP ve benzeri markaların ürünleri kaliteli fakat onlar da ancak 500MAh düzenli çıkış verebiliyorlar ve telefonunuzu şarj süreleri hemen hemen aynı oluyor. Üstelik 1500-2000 'lik kapasite ile gelen GP marka taşınabilir güç bankaları ise şaka gibi rakamlarla (80TL ve üzeri) satılıyorlar. Telefonu 1 kere bile %100 şarj edemeyen bir cihaza sırf markası var diye de bu fiyatları vermek ne kadar mantıklı?

Sorularınız ve görüşleriniz olursa yazmaktan çekinmeyin. Okuduğunuz için teşekkürler.

İyi alışverişler...